sábado, 30 de abril de 2011

GUÍA DE CALIBRACIÓN Parte II

Calibración Parte II

En el presente artículo concluiremos con la Guía de Calibración, por ello, es conveniente que repases una vez más la primera parte de esta lección antes de continuar.

A estas alturas, ya hemos aprendido a colocar correctamente las cuerdas, la función de la barra tensora, cómo realizar su ajuste, y mediante una simple prueba, a determinar hacia dónde debes orientar el ajuste. Pues bien, prosigamos.

Aún cuando el arco de tu diapasón se mantenga dentro de los parámetros recomendados, no es garantía que la altura que llevan las cuerdas con respecto a él sea la indicada. Como ya hemos mencionado antes, si realizado el test del arco del diapasón este arroja la distancia de la tarjeta de crédito y pese a ello, sientes trasteos a lo largo de todo el diapasón, es culpa del puente. Si por lo contrario, notas que aún tus cuerdas están muy altas, también el puente es el responsable. También es posible que luego de haber ajustado la barra tensora no notes ninguna incomodidad evidente, eso tampoco es síntoma de un puente bien regulado.

AJUSTE DE LA ALTURA DE LAS CUERDAS

Si observas con detención el puente de tu bajo, notarás que desde el punto de enganche de las cuerdas, estas siguen su trayecto hasta montar unos pequeños carros, luego de los cuales, se mantienen libres de contacto hasta llegar a la cejilla. A continuación, fijaremos nuestra atención sobre cada uno de estos carros, pues en ellos radica principalmente la función de regular la altura de las cuerdas.

Antes de hacer cualquier ajuste necesitamos determinar el estado en el cual se encuentra nuestro puente, así que coloca tu bajo en la misma forma que lo hiciste para medir el nivel de arco de tu diapasón (ver foto 5 ), con una vista como esta (ver foto 10),


Foto 5


Foto 10


te concentrarás en 2 cosas:

1- Forma. Si a la mayoría de los diapasones se les observa desde lo ancho , es decir, desde la primera a la cuarta cuerda, se notará que presentan algún grado de curvatura. Pues bien, revisa la foto del ejemplo y fíjate como los carros imitan la curva del diapasón, así es como deben lucir. Si los carros de tu puente están en línea recta, si parecen los peldaños de una escalera o si presentan un orden irregular, ¡bingo!, aquí tienes la causa de muchos sonidos molestos y descompensaciones de ataque entre las cuerdas.

2- Altura. Si ahora centras tu mirada en el punto preciso en el cual las cuerdas se apoyan sobre los carros, notarás que su relación de altura va de más a menos partiendo desde la cuerda E (cuarta) hasta llegar a la cuerda G (primera), en otras palabras, la cuerda E está ligeramente más alta que la cuerda A, lo mismo ocurre entre el A y el D y finalmente entre el D y el G (funciona igual para bajos con más cuerdas) Toma como punto de referencia la línea recta que te da el costado del puente, y te será fácil determinar si las cuerdas de tu bajo siguen este parámetro. ¡Ojo!, tanto la curvatura de los carros, como la proporción de más a menos entre las cuerdas, deben ser sutiles, no se deben extremar estas relaciones.

Por lo general, cada carro posee a cada lado de la cuerda que lo atraviesa, dos pequeños pernos, los cuales mediante el giro con una llave Allen ganan o pierden altura (ver foto 11). Cada modificación de la altura de los carros, cambia la afinación de la cuerda, por ello, con afinador en mano, vuelve la cuerda a su entonación original después de cada nuevo ajuste.



Foto 11


Existen algunos modelos de puente cuyos carros poseen un solo perno, u otros cuyos pernos se giran mediante un destornillador, sin embargo el funcionamiento sigue siendo el mismo. Los dos puntos recién descritos te muestran el orden y proporción que deben seguir, sin embargo, ahora debes determinar la altura general que debes darle a tus cuerdas.

a) si luego de haber realizado el test del arco del diapasón (ver Calibración parte I), este presenta una distancia no inferior al de una tarjeta de crédito entre la cuerda y el séptimo u octavo traste, y oyes trasteos generalizados, tu cuerda está muy baja, manteniendo los parámetros de forma y altura levanta más el carro. Gira sus pernos en dirección a las agujas del reloj para que suba.

“Atención: al subir la altura de un carro la cuerda se tensa, es decir, sube su entonación. Antes de darle altura te recomiendo soltar un poco la cuerda, de esta forma evitarás que la cuerda se corte.”

b) si pese a que mantienes un arco con una distancia no superior al de una tarjeta de crédito en el séptimo u octavo traste, notas que tus cuerdas aún siguen altas en relación al diapasón, sin olvidar los parámetros de forma y altura baja los carros. Girando el perno del carro en dirección contraria a las agujas del reloj este descenderá.

- buscando la perfección

c) también puede ocurrir que no sientas problemas de trasteos, ni exceso de altura en las cuerdas y que el arco del diapasón sea el adecuado, sin embargo, percibes que la tensión de las cuerdas dificulta tu playing en la mano derecha, en estos casos también te será de utilidad el saber cómo regular la altura de las cuerdas. Digamos por ejemplo, que sientes tus cuerdas muy blandas para tu forma de tocar, intenta darle un poco más de altura a los carros, y luego contrarresta esa ganancia en altura tensando un poco más la barra tensora, ve si logras un equilibrio entre ambas cosas, de no ser así prueba con un set de cuerdas de un calibre mayor.

Si la situación fuera a la inversa, es decir, necesitas aliviar algo de tensión en las cuerdas, debes hacer lo opuesto, ósea, baja un poco los carros y contrarresta dándole algo más de arco a la barra tensora para que así las notas no se ahoguen por falta de libertad al vibrar. Si no logras establecer este balance sin generar trasteos, entonces prueba con un calibre de cuerdas inferior.

Es normal que la primera vez que realices la calibración de tu bajo, te tome un buen tiempo dejar la barra tensora y la altura de las cuerdas acordes con tu estilo de tocar, es probable que luego de hacer modificaciones en el puente debas volver a la barra tensora y viceversa, pero la práctica hace al maestro, verás que adquiriendo experiencia, luego, al saber exactamente que es lo que buscas ahorrarás valioso tiempo.

¿Qué si terminamos?..., ¡claro que no!, pero ya pasamos la parte difícil, así que sigue leyendo si quieres que tu bajo suene mejor que nunca antes.

ENTONACIÓN

¿Alguna vez te ha sucedido, que al estar tocando con tu banda e intentar hacer un “feel” en los trastes más agudos te suena desafinado, al finalizar la canción vuelves a chequear tu afinación y todo indica estar bien?, o prueba lo siguiente, toca simultáneamente la cuerda A y la cuerda G haciendo un intervalo de octava y asegurándote de que ambas notas queden sonando, prueba lo mismo en varias zonas del diapasón, déjalas sonando y escucha...¿percibes cierta vibración en forma de ondas?, pues bien, eso se debe a que pese a que un bajo puede haber sido afinado, sus notas en el diapasón pueden estar desentonadas.

Ajuste de la entonación

Para realizar la entonación de tu instrumento solo necesitas un afinador y un destornillador, ojalá sea un buen afinador con aguja análoga tipo BOSS, y no aquellos digitales baratos que tienden a redondear los resultados. Primero determinaremos si tu bajo está entonado por medio del siguiente procedimiento.

Test de entonación.

1- toca tu cuerda libre y afínala.

2- ahora produce un armónico natural* en el doceavo traste y acto seguido, presionando con un dedo de la mano izquierda el doceavo espacio, pulsa la cuerda y comprueba si da la misma altura del armónico. Para una idea más exacta haz lo mismo con el traste número diecinueve, primero su armónico natural y luego compáralo presionando en ese traste. Si esta prueba ha arrojado una diferencia de altura entre la nota del armónico y la del traste, entonces debes entonar.

Ajuste de la entonación

Si observas detenidamente el puente de tu bajo, notarás que cada uno de los carros que sostienen las cuerdas (los que ajustamos para regular la altura), son atravesados por un tornillo que nace en el lado del puente. Insertando un destornillador por el costado externo del puente y haciéndolo girar, acercarás o alejarás el carro del puente (ver foto 12 y 13).


Foto 12


Foto 13


¿Hacia dónde debes mover el carro?

1- Si al hacer el test de entonación, las notas presionadas en el traste 12 y 19 fueron más agudas que las de sus respectivo armónico, es porque desde la cejilla al carro el largo de la cuerda es muy poco, gira tu destornillador de forma que el carro se acerque más al puente y se aleje del diapasón. El desplazamiento del carro irá variando la afinación de la cuerda, de modo que vuelve a afinarla y luego realiza otra vez el test para determinar cuanto falta.

2- Si el test de entonación arrojó que las notas presionadas en el doceavo y decimonoveno traste fueron más graves que las de su armónico, ello significa que la distancia desde la cejilla al carro es más de lo que corresponde, necesitamos “acortar la cuerda”, es decir, alejar el carro del puente y aproximarlo al diapasón. Toma tu destornillador y hazlo, luego vuelve a afinar y mediante el test de entonación revisa si te falta, si llegaste o si te pasaste.

3- Si en el test de entonación los resultados del traste 12 se contradicen con los del 19, lo lamento, ello habla de la poca precisión con la cual fueron colocados los trastes en el diapasón de tu bajo, no te quedará más que establecer un promedio entre los dos y dejar tu cuerda semi entonada.

Recomendación: existen puentes que son verdaderos asesinos de cuerdas, en esos casos, antes de acercar un carro en dirección al puente, te recomiendo mover la clavija y soltar un poco la cuerda, hace más tedioso todo el proceso, pero es más barato que comprar cuerdas nuevas.

BALANCE DEL VOLUMEN ENTRE LAS CUERDAS

Es el último aspecto de una calibración y con esto terminamos, puede ser un trámite muy corto o una fomedad, todo dependerá de tu bajo.

Test de volumen de las cuerdas

Conéctate a tu amplificador, si tu bajo tiene un control de balance es porque posee más de una cápsula, gíralo hasta un extremo de modo que solo oigas lo que capta esa cápsula y luego dale todo al control de volumen principal. Si tu bajo sólo posee una cápsula o una split coil, entonces solo preocúpate de darle volumen. Luego realiza una escala mayor que se proyecte desde la cuerda E a la cuerda G, o si prefieres, toca cuatro notas cromáticas continuas en cada cuerda y escucha atentamente si las cuerdas se oyen con el mismo volumen entre sí..., no hay que engañarse, una cuerda más gruesa tiene más cuerpo que la más delgada, pero ello no debe implicar en que una se oiga más “presente” que la otra.

Todo buen bajo debiera venir con la posibilidad de regular la altura de sus cápsulas y por lo tanto, de regular el volumen con el cual captan cada cuerda. Esto se hace con la única ayuda de un destornillador, girando los tornillos de los extremos de la cápsula esta debiera descender o levantarse (ver foto 14),


Foto 14


pues el fabricante, se ha preocupado de colocar pequeños resortes bajo la cápsula que te permiten ajustar este parámetro. Si al girar los tornillos en una dirección u otra, tu cápsula no se mueve, es ahí dónde esto se transforma en una fomedad, pues deberás con mucho cuidado sacar la cápsula, para lo cual tendrás que retirar casi todas las cuerdas, luego levantar la cápsula y sin tirar del cable que la une al circuito, colocar debajo de ella un trozo de esponja enrollada en forma de panqueque, ello imitará la acción de los resortes y de hecho, son más inofensivos en su forma de hacer presión contra la cápsula.

Ajuste del volumen entre las cuerdas

Ya que las cápsulas no son otra cosa que micrófonos que amplifican las ondas sonoras que emite la cuerda, por simple lógica, podemos deducir que mientras más cerca se encuentre una cápsula de estas, más fuerte se oirá la señal, y de igual modo, mientras más lejos se sitúe, su señal será más débil.

1- Si al hacer el test de volumen de las cuerdas notaste que tu cuerda E se oye más fuerte en comparación a la cuerda G, levanta el extremo de la cápsula que está hacia el lado de la cuerda G, para ello suelta los tornillos girando en dirección contraria a las agujas del reloj.

2- Si notas que tu cuerda E se oye débil en comparación a la cuerda G, suelta los tornillos para levantar el costado de la cápsula que se halla cercano a la cuerda E.

Las cápsulas split coil, también conocidas como Precision, en su parte central poseen una zona de polos paralelos, por ello, la altura de esta cápsula debe regularse tomando en cuenta que su centro debe quedar ligeramente hundido.

3- Si tu bajo tiene más de una cápsula, tu última etapa es comparar el volumen entre ambas. Una cápsula cercana al diapasón suele ser abundante en graves y medios graves, mientras que una cercana al puente resalta más las frecuencias medias agudas y agudas. Gira tu control de balance de forma que solo quede una cápsula sonando, toca un poco, luego gira el control hacia el otro extremo y aísla la otra cápsula, toca otra vez y compara el nivel de salida de ambas. Si quieres que ambas queden parejas en volumen, acerca un poco aquella que pueda estar muy lejos, o aleja la que notas demasiado cerca. Si en cambio, prefieres que en tu sonido general una cápsula influya más en la mezcla, puedes dejar esta más sobresaliente que la otra. Cuando las cápsulas son ambas de buena calidad, no veo razón para no dejarlas igualmente balanceadas, pero si una de ellas suena ostensiblemente peor..., sí, es mejor no ponerla al centro de la foto.

Todo extremo es malo, una cuerda muy lejana a la cuerda pierde volumen y deja de captar ricas frecuencias sonoras, pero por otra parte, una cápsula muy cercana a las cuerdas tendrá la desagradable consecuencia de producir molestos chasquidos cada vez que estas reboten contra ella. Recordemos también, que las cápsulas al ser imantadas proyectan un campo magnético, de modo que, una cápsula que se haya acercado más de lo prudente, estará reduciendo significativamente el sustain de las notas al frenar la vibración natural de la cuerda.

Así queridos amigos, hemos llegado al termino de esta guía de calibración. Todas las etapas descritas aquí son importantes para que tu bajo rinda a su 100%, por ello, sigue la guía paso a paso sin omitir nada. Te aconsejo que antes de comenzar verifiques si tus llaves le hacen a las respectivas piezas, sería muy decepcionante estar en plena calibración y darte cuenta que no tienes la medida exacta para ajustar algún componente. De igual forma, te ánimo a que si compras un bajo en alguna tienda, le exijas al vendedor que te lo entregue con sus respectivas llaves de ajuste, es tu derecho y su deber.


*armónico natural: nota que se obtiene de la acción de posar un dedo de la mano derecha en determinada ubicación de la cuerda y sin presionarla contra el traste, mientras la otra mano pulsa el dedo libera la cuerda para no apagar su vibración.

7 comentarios:

  1. Una consulta, uno de los carritos del puente ( el de la cuerda LA ) se esta bajando al tocar y cuando se toca con slap este baja mas rápido, por lo cual cuando esta muy abajo comienza a trastear; entonces me toca subirlo a donde estaba y volver a afinar, pero al terminar la practica veo que este otra vez a vuelto a bajar.
    Como puedo corregir esto definitivamente, eso me pasa en un bajo Ibanez SR300

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  2. Excelentisimo, me ha sido de mucha ayuda

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  3. Excelente blog pero hay algo que no entendi los carros tienen unos tornillitos no el tornillo que tiene el resorte sino los dos para subir o bajar el carro me gustaria saber a que altura es bueno tenerlos que ya e cortado muchas cuerdas y de verdad se me complica si me pudieras ayudar

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  4. Me ahorraste algo de dinero en gente que dice calibrar instrumentos y solo lo dejan a su gusto o al gusto general del pueblo... esos que agarran una púa y le dan a la 4ta como si el apocalipsis se aproximara. Gracias!

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  5. Hola maestro de maestros, tengo una gran duda, tengo un Ibañez BTB 676 y siento que se ahoga el sonido de mis cuerdas,la altura entre el traste 7 y 8 es menos que la de una tarjeta de crédito y quiero lograr un perfecto sonido de slap, que tengo que hacer si este lleva 2 barras tensoras? Como debo de ajustar cada una?

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  6. sos un genio ! mil gracias por tu aporte !

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  7. muy buenas guías, solo una duda: resulta que al hacer la prueba del armónico en el traste XII no da la misma afinación que la cuerda libre. Por supuesto, tampoco lo da al pisar el traste. ¿A qué se debe esto?

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