jueves, 28 de abril de 2011

Guía de Calibración Parte I

(esta es la primera parte de una guía de calibración que he decidido publicar en dos entregas, te recomiendo que esperes a haber leído ambas antes de proceder a aplicar con tu bajo lo aprendido).


Para muchos bajistas el calibrar un bajo suena tan complejo como la física cuántica, por ello no es de extrañar, que prefieran desembolsar algo de dinero y dejar a su preciado amigo en manos de un luthier que pueda hacer el trabajo por ellos. Otros bajistas, superado el miedo inicial, deciden ver para que sirven aquellas llavecitas que les entregaron en la tienda junto con el bajo, pero al no saber qué diablos están haciendo, poco tiempo les lleva darse cuenta que han dejado el bajo igual o peor que antes.
Un bajo difícilmente llega calibrado de fábrica, el viaje, cambios de temperaturas, y comportamiento de las maderas ante la tensión de las cuerdas, hacen que al adquirir a tu anhelado amigo, una de las primeras cosas que debas hacer sea calibrarlo. Pero este no es un mero trámite de una única vez..., los cambios de clima hacen necesario hacer ligeros ajustes por lo menos dos veces al año, y bueno, si te toca viajar con mayor razón aún. Y si al comprar un nuevo set de cuerdas decides probar con una medida diferente a la actual, ¡sí, adivinaste!..., hay que calibrar el bajo otra vez. Así como en todo, hay luthieres en todas las categorías, malos, regulares, y buenos, estos últimos por ser los más escasos son también los más demandados, por lo que quizás debas esperar un par de días antes de tener tu bajo de vuelta. Sin embargo, aún cuando hayas tenido la suerte de dar con un buen luthier, créeme, si aprendes a calibrar tu bajo, nadie podrá hacer mejor ese trabajo que tu mismo, por la sencilla razón de que eres quien mejor conoce la forma en que tocas, y por lo tanto, el tipo de tensión y altura que necesitas.
Por todas estas razones, es que en esta edición he decidido dejar de lado los ejercicios de bajo, y he elaborado una guía para que aprendas, de una vez por todas, cómo calibrar tu bajo. Al final tendrás la recompensa de conocer mejor tu instrumento, de sentir el bajo como hecho a tu medida, de ahorrar dinero, no depender de nadie, y la parte difícil...., haber obtenido importantes revelaciones sobre la calidad con que fue construido tu bajo.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llaves Allen
Destornillador
Afinador de aguja análoga o un diapasón horquilla.

COLOCACIÓN DE LAS CUERDAS.

Toda calibración debiera idealmente realizarse en el momento en que se colocan cuerdas nuevas. Un juego de cuerdas nuevas somete a mayor tensión la madera que unas cuerdas que llevan mucho tiempo colocadas en el bajo, aún cuando el bajo se haya tocado poco, el material se fatiga igual, por muy buena que sea la marca de las cuerdas que tengas puestas, después de cuatro meses notarás que el brillo se habrá perdido y ciertas notas comenzarán a destemplarse (a las malas marcas les toma mucho menos tiempo). Comencemos entonces, por aprender cómo se colocan correctamente las cuerdas.

Foto 1

1- Nunca retires todas las cuerdas del bajo. (ver foto 1) La barra tensora que se encuentra al interior del mástil está regulada para resistir la fuerte tensión que ejercen las cuerdas sobre la madera, si le quitas toda esa resistencia al brazo, este corre el peligro de irse hacia atrás perdiendo su calibración previa, e incluso, podría llegar a producirse algún daño en el mástil. El método correcto es: sacar la cuerda vieja, poner la nueva, afinarla y continuar con la cuerda siguiente.

Foto 2


Foto 3

2- Para no provocar cambios de tensión en el mástil y evitar ruidos desagradables provenientes de la vibración de la cuerda contra la cejilla, el mejor ángulo que puede tener una cuerda, mirándola desde el vástago a la cejilla, es lo más cercana a la paleta posible (ver foto 2). Por prudencia los fabricantes de cuerdas suelen empaquetarlas con una longitud mayor de la que se requiere, es por eso que el bajista antes de colocar la nueva cuerda debe cortar algo del sobrante, de lo contrario al tratar de afinarla está llegara a la base del vástago y luego comenzara a enrollarse sobre si misma y a alejarse de la paleta. Es por ello, que luego de enganchar la cuerda en el puente debes extenderla en línea recta hasta el vástago de la clavija, de ahí en adelante deja aproximadamente unos 11 cm sobrantes, y el resto córtalo con un alicate (ver foto 3).




3- Al centro de cada vástago verás un orificio, allí debes insertar el extremo de la cuerda, luego de darle una vuelta comienza a girar la clavija preocupándote de que esta se enrolle ordenadamente y no se monte arriba de si misma (ver foto 4).
4- Deja la cuerda afinada, y luego repite el proceso con la cuerda que sigue hasta que hayas acabado.

LA BARRA TENSORA

Si el mástil no tuviese una barra tensora en su interior, este no tardaría mucho tiempo en torcerse; sería pedirle mucho a la madera el pretender que ella sola pudiese contrarrestar la tremenda presión que ejercen las cuerdas de acero en tensión. Por esto, cada bajo eléctrico cuenta al interior del mástil, debajo del diapasón, con una barra tensora (también conocida como alma), que recibe este nombre porque girando un perno ubicado en uno de sus extremos, la barra se tensa o se suelta, influyendo de esta forma, en la cantidad de arco o concavidad que se creará en el diapasón para que la cuerda pueda vibrar. Si sentado en una silla apoyas el clavijero de tu bajo en el suelo, y te pones a observar desde su otro extremo, es decir, la base, podrás notar cuanta concavidad tiene tu diapasón (ver foto 5).

Foto 5


Con el siguiente procedimiento aprenderemos a determinar cuanto arco posee tu diapasón y por consiguiente, hacia dónde deberá estar enfocado el ajuste de tu barra tensora.
1- Presiona con tu dedo índice de la mano izquierda, el primer traste de la cuerda A, es decir tu tercera cuerda, y mantenlo allí (ver foto 6).

Foto 6



2- Coloca el codo de la mano izquierda justo al final del diapasón, y presiona hacia abajo hasta que las cuerdas estén tocando el último traste. De esta manera, la cuerda A forma una línea recta entre el primer traste y el último del diapasón (ver foto 7).

Foto 7



3- Sin dejar de presionar con el codo las cuerdas, acerca tu dedo índice al séptimo u octavo traste y presiona, esa es la cantidad de arco que tiene tu diapasón (ver foto 8).

Foto 8




¿Al hacer el test, cuánta distancia debiera producirse entre la cuerda A y el séptimo u octavo traste?

Es relativo, aquí es donde entra en juego tu forma de tocar, o de que forma pretendes llegar a tocar tu bajo, pero lo que sí es seguro, es que algo de distancia tiene que haber, de lo contrario estaríamos ante un diapasón convexo el cual no permitiría que la cuerda vibre con libertad, ahogando las notas y añadiéndoles una considerable suma de trasteos. Personalmente, me gusta tener un bajo el cual permita tocar incisivamente con dedos, obtener un Slap de buen rebote contra los trastes, y un tapping en que pueda oír el sonido metálico al bajar la cuerda sobre los trastes. Para lograr todo ello, la distancia entre la cuerda A y el séptimo u octavo traste es del espesor de una tarjeta de crédito. Menos distancia que esto no lo aconsejo, de inmediato se perjudica el tono del instrumento debido a la restringida vibración de la cuerda, además que afectaría tu playing, obligándote a atacar las cuerdas débilmente para evitar trasteos. Pero si eres un bajista de la vieja escuela, que solo está interesado en tocar de la forma clásica, entonces la distancia puede ser un poco mayor a la descrita.

AJUSTE DE LA BARRA TENSORA

¡Importante!: antes de continuar con la calibración, debes estar conciente de que ante cada nuevo ajuste es imperativo que vuelvas a afinar. Cualquier ajuste en una calibración afecta la tensión a la que son sometidas las cuerdas, y por lo tanto, su afinación. No olvidemos que la calibración, básicamente, consiste en dejar tu bajo funcionando perfecto en su afinación convencional.

Cómo ya hemos visto, al interior del mástil se ubica la barra tensora responsable de la cantidad de arco en nuestro diapasón. Esta barra puede ajustarse o desde el clavijero, o al final del diapasón dependiendo del fabricante, en la mayoría de los casos, por encima de la cejilla se sitúa una pequeña tapa de acceso la cual debe removerse para poder acceder al perno de ajuste (ver foto 9),

Foto 9



en otros casos, esto mismo se realiza al final del diapasón, sin necesidad de quitar ninguna tapa. Lo que más se estila, es que para girar este perno se deba utilizar una llave Allen, por lo general una de 5mm, pero existen ciertos modelos en los cuales hallarás un tornillo en vez de perno, para el cual un destornillador será suficiente. También hay casos de bajos que deben ajustarse utilizando una llave con “cabeza de dado” o “pipa”, a mí modo de ver, el método mas inconveniente de todos, ya que estas llaves no son tan fáciles de encontrar como las Allen, las cuales están disponibles en cualquier ferretería. Y bueno, cómo no mencionar a mí fabricante favorito, MusicMan, el cual provee a todos sus bajos con un método de ajuste en el cual no se requiere llave de medida específica, sólo basta insertar un objeto largo, delgado y resistente para mover la rueda de tensión (ver foto 10).

Foto 10


Sin importar dónde se sitúe el acceso a la barra, o la herramienta que debas utilizar para moverla, el principio es siempre el mismo, girando el perno en la dirección de las agujas del reloj la barra se tensa, por lo tanto “se estira”, y con ello las cuerdas bajan su altura en relación al diapasón. Por el contrario, si el perno se gira contrariamente a las agujas del reloj, la barra cede ante la tensión de las cuerdas, aumentando así el arco o concavidad del diapasón, y de igual forma, la distancia existente entre las cuerdas y este.
Es fácil determinar cuando te has excedido girando el perno:

1- Si se oyen trasteos al tocar la cuerda libre y desde el primer traste hasta el quinto, es porque la barra está demasiado tensa, debes soltar el perno.
2- Si tus trasteos se producen en la zona alrededor del doceavo traste, es porque tu diapasón está demasiado convexo, deberás tensar la barra.
3- Si los trasteos son generalizados a través de todo el diapasón ello no es culpa de la barra tensora, si no que del puente, no sigas moviendo la barra hasta no haber regulado el puente y verificar si los trasteos continúan (¡tranquilo!, por supuesto que más adelante veremos cómo se debe ajustar el puente).
4- Si al presionar sobre un espacio específico se oye trastear, y el resto del diapasón está bien, eso es síntoma de que un traste está más levantado que el resto. Ante ello, una calibración no podrá hacer más que morigerar un poco el trasteo. Lo que se debe hacer en estos casos es rectificar*, para lo cual, sí necesitarás la ayuda de un luthier competente.

¡Advertencia!: no es recomendable girar demasiado la barra en un mismo día, estamos trabajando con maderas y estas necesitan tiempo para acostumbrarse a la nueva tensión. Tomando como referencia las agujas del reloj, no gires más de media hora en el mismo día.

Puede que al igual que yo hayas dejado tu bajo con una separación entre la cuerda A y el séptimo traste similar al de la tarjeta de crédito, y sin embargo notes que al dejar de bajar las cuerdas con el codo de la mano derecha, existe mucha distancia aún entre las cuerdas y los trastes..., no desesperes, eso lo corregiremos con el ajuste de la altura de las cuerdas por medio del puente.

Continuará....

Rectificar: nivelar la altura de todos los trastes del diapasón a la vez que se conserva la corona o cresta de cada uno de ellos. Si alguna vez mandaste a rectificar tu bajo, y tus trastes quedaron cuadrados o con la cabeza plana, lo siento, tu “luthier” no estaba calificado para el trabajo y ha estropeado la afinación exacta de cada uno de los trastes.

36 comentarios:

  1. Que buen trabrajo!una explicacion tan simple,grafica y completa acerca de un tema tan delicado,que solo se puede esperar de un profesional de alto nivel como Francisco de Borja.Muchas gracias por tu humildad,que es la marca de un sabio,al compartir estas inapreciable lecciones.

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  2. Gracias a ti por tus bellas palabras. Un afectuoso saludo.

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  3. Excelente explicación, necesitaba algo sencillo y prolijo como esto. Igualmente tengo una duda cuando te refieres a la cantidad de arco que tiene el diapasón, luego de presionar en el traste 7 y en la cuerda A, cual es la distancia que tenemos que medir?

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    1. Hola, por favor discúlpame por la gran demora en responder pero no recibo notificaciones cuando me hacen una pregunta en el blog, voy a ver en ajustes si puedo modificarlo.
      Cuando hablo del sétimo u octavo traste y una distancia similar a la del grosor de una tarjeta de crédito, me refiero a la distancia que hay entre la superficie del traste y la base de la cuerda A, todo esto sin dejar de presionar el primer traste de la cuerda, ni el último traste del diapasón con el codo.

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  4. Excelente la explicación, las imágenes bien didácticas y el espíritu docente. Muchísimas gracias y un saludo.

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  5. muy buena explicación,lo de las fotos ayudo bastante a la claridad del mensaje y se agradece, saludos

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  6. excelente!! muy bien explicado son muy pocas las paginas para bajistas muchas gracias por el aporte :D

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  7. Gracias Gabriel por dejar tu testimonio. Muchos saludos.

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  8. Excelente, gracias a ti aprendí hace unos años a hacer tapping (con tus vídeos de youtube) y ahora mi cort curbow que andaba trasteando del 1 al 5, esta en perfectas condiciones gracias a tí... Eres el fucking master!

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    1. Hola Jesú! que bueno que pudiste solucionar el problema con tu bajo. Gracias por compartir tu experiencia. Saludos!!

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  9. amigo, un saludo desde valpo , tengo una pregunta para ti.
    Quiero afinar mi bajo a F# - B - F# - B - E. Que calibre de cuerdas me recomiendas ?? la idea es que queden lo mas tensas posibles.gracias!

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    1. ¿Cal vendría a ser tu primera cuerda (la más delgada) F# o E?

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  10. Hola amigo, excelente tu post. muy completo. tengo una duda, cuando dices de no mover el tensor mas de media hora al día comparando con un reloj, te refieres al minutero a la aguja de las horas... disculpa si la pregunta parece tonta, es que me da temor equivocarme y malograr el instrumento.. muchas gracias por tu excelente y util post. y también por la respuesta a mi pregunta Gus

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  11. releyendo tu post. hombre eres un maestro de la pedagogía y simplicidad... en verdad tienes mi agradecimiento y el de muchos bajistas seguro. simplemente excelente.

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    1. Hola! me alegra que hayas entendido la guía. Disfruta tu bajo calibrado como a ti te gusta. Saludos!

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  12. Buenas, estoy tratando de calibrar un bajo spector de 5 dcuerdas, mi consulta es la siguiente. cambie el calibre del encordado a 0.55 - 135 y lo mande a un luthier, de la afinacion tradicional en B quice pasar a afinar en drop C que es la que uso con mi banda. pero el luthier me dijo que no podia afinarlo asi por el calibre de cuerdas y lo dejo afinado en GCGCF, ahora yo quiero afinarlo en low C que seria a la afinacion tradicional B subirle un semitono en todas las cuerdas. pero no se si tendre que retocar el tensor para llegar desde G a C en la quinta cuerda y las demas. algun concejo?

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  13. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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  14. Hola Gastón, si subes la afinación en todas las cuerdas, necesitarás calibrar nuevamente para que el bajo quede en óptimas condiciones, ello incluye el tensor, sin duda. Sigue los pasos detallados en la guía y no tendrás problemas. Si sientes que en esa afinación las cuerdas se sienten muy rígidas para tu tipo de ataque, intenta bajar la altura de las cuerdas en el puente para liberar tensión, si empieza a trastear la cuerda quiere decir que no puedes continuar bajando. Saludos.

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  15. Amigo puedes hacer un vídeo en el cual muestre los pasos que debes hacer para darle la altura y la afinación de la cuerda al aire y en el doceavo traste. por favor, te lo agradeceré un montón.

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    1. que no entendí muy bien ese calculo que dijiste..

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  16. Hola, mi bajo trastea en la cuerda E, masomenos del primer al quinto traste, como lo arreglo? (prove con la altura de la accion pero creo que se dejan de escuchar los trasteos pero la cuerda esta demasiado alta) COMO LO ARREGLO?

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  17. Hola Francisco,primero que nada quería felicitarte por tu maestría en el instrumento y tu excelente canal,enseñas muy bién.

    2º,compré un puente DR PARTS,para mi bajo Stagg,ya que el puente de fábrica de este no se que le pasa,no calibra bién,esta como vencido. También compré un juego de cuerdas nuevas Ernieball para mi bajo de 5.

    ¿Recomiendas que le ponga ese puente nuevo?

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  18. Que tal, tengo un bajo fretless el cual "trastea" después del "traste" 12 o 13, eh estado buscando información sobre calibrar bajos pero no encuentro nada para los bajos fretless, podrías darme un consejo?

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  19. Excelente material !!! sencillo para que lo comprenda cualquier aficionado.

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  20. Hola Francisco: muy buenos tus videos, te cuento tengo un bajo de 5 cuerdas y lo he calibrado según tus tutoriales, este ha quedado con una acción baja, con un arco de aprox 0.38mm sin trasteos y entonado, sin embargo no me gusta la tensión de las cuerdas quedaron muy tensas, que me recomiendas 1) dar un poco mas de arco u cambiar por un juego mas delgado, 0.40 por ejemplo?? saludos

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  21. una pregunta amigo, quiero calibrar mi bajo de 5 cuerdas en D.
    A D G C F
    Que numero de cuerdas tendria que usar?

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  22. gracias maestro!!!me ha aclarado varios puntos!!!

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  23. Felicitaciones Maestro y muchisimas gracias por la dedicación y cariño. Tengo una gran duda. Para hacer ajuestes del alma. Ya sea apretar o soltar. Es necesario soltar las cuerdas? Si lo hago con el bajo afinado puedo provocar algun daño. Te lo pregunto porque no lo especificas y en la red exsten opiniones encontradas al respecto. Por favor Tu aclaración. No quiero estropear Mi joyita. Un abrazo.

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  24. Buenas tarde:
    Si las cuerdas estan un poco elevadas del diapason...digamos unos 6 o 7 mm. como sabes que dispositivo calibrar? El puente? El alma del bajo?
    Desde ya muchas gracias.

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  26. es posible que tenga un tope?? es decir que al ajustar el tornillo ya no gire mas??? y aun asi el mastil se encuentre curvo

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  27. Excelente, nunca me he atrevido a calibrar mi bajo pero desde que leí el articulo y vi los videos en Youtube, desde ahora en adelante sere yo el que lo caliber. Muchas Gracias se nota tu pasio por la musica y el gran instrumento el bajo

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  28. hola amigo Borja! oye una pregunta tengo un bajo Cort CB74 quiero ponerle unas cuerda Drop Zone plus de rotosound, ok ya las instale y todo bien el problema es como puedo octavar la cuerda B (.135 ) y la cuerda F# (.175) ya que son calibres muy grueso y al octavar me dan un poco agudas y ya puse al tope de apretar el tornillo de la silleta hacia atras. saludos!

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  29. Hola Borja. GraCias por tu aporte. Quería sacarme las dudas de algo. Yo tengo un squier jazz bass. Quería calibrarlo. Pero mi duda es para donde se tensa y para que lado se destensa. Porque en el puente ya no se puede bajar más. Y el mástil se ve levantado más de lo que tiene que estar. (No una leve inclinación como tiene que ser). Quisiera saber comp es. Gracias

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  30. Muchas gracias Borja,,
    he probado las instrucciones al pie de la letra, pues me hacían falta estos consejos. Tu explicación es muy útil y clara en comparación con otras, eso es de una gran consideración. Gracias a tu generosidad es posible que muchas personas avancemos en el conocimiento de nuestro instrumento. Un abrazo

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  31. gracias borja! desde que vi tus tutoriales calibro yo mismo mis bajos!!!

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